![\"\"](\"http:\/\/www.aroundthewoorld.fr\/wp-content\/uploads\/2011\/12\/DSC00283.jpg\" "\\"SONY")
<\/a>Lever de soleil \u00e0 Varanasi<\/p><\/div>\n
Apr\u00e8s une nuit plut\u00f4t calme et reposante dans le bus de nuit venant de Katmandou, on d\u00e9barque au petit matin \u00e0 Sunauli, ville fronti\u00e8re entre le N\u00e9pal et l’Inde. Le jour n’est pas encore lev\u00e9 mais la population locale s’active d\u00e9j\u00e0 pour transporter les diff\u00e9rents voyageurs jusqu’au poste fronti\u00e8re. On prend une Jeep-taxi blind\u00e9e (au moins dix dedans…) qui nous d\u00e9pose devant les barri\u00e8res. Une fois notre passeport estampill\u00e9 par les services n\u00e9palais, on traverse la ligne virtuelle \u00e0 pied et on se retrouve du c\u00f4t\u00e9 indien, avec les premi\u00e8res lueurs. La ville est encore bien endormie mais les services de l’immigration indiens s’occuperont de nous, \u00e0 la simple lumi\u00e8re de deux bougies (coupure d’\u00e9lectricit\u00e9 ) dans leur mini boui-boui donnant directement sur la rue. On retrouve ensuite notre bus \u00e0 quelques encablures de l\u00e0 pour entamer les douze heures de trajet (300km…) qui nous m\u00e8neront \u00e0 Varanasi. On vous passe le racket en bonne et due forme au d\u00e9part et les klaxons incessants du bus sur une route en piteux \u00e9tat avec des vaches partout et un code de la route inexistant. Les paysages sont magnifiques et malgr\u00e9 la fatigue, on garde nos yeux grand ouvert pour admirer les premi\u00e8res sc\u00e8nes du quotidien dans les campagnes du nord de l’Inde. On arrive finalement \u00e0 Varanasi en d\u00e9but de soir\u00e9e. Le trafic autour de la gare de bus est infernal mais on trouve vite un rickshaw qui nous d\u00e9pose \u00e0 notre guesthouse situ\u00e9e dans le sud de la ville, au niveau d’Assi Ghat, les berges sud du Gange. Un bon d\u00eener (bien m\u00e9rit\u00e9\u00a0!) sur la terrasse et on file au lit. Ce trajet de 24h fut quand m\u00eame \u00e9puisant. <\/p>\n
<\/a>De belles couleurs d\u00e9filent devant nos yeux<\/p><\/div>\n
Le lendemain, une fois les batteries bien recharg\u00e9es et le ventre rempli, on part d\u00e9couvrir cette ville si pr\u00e9cieuse pour la population Hindoue d’Inde (environ 80% de la population totale), \u00e0 l’image de la Mecque pour les musulmans ou du Vatican pour les catholiques. En plus du Gange, fleuve sacr\u00e9 pour les Hindous qui s’y rendent tous les matins au moins pour leurs ablutions, la ville abrite de nombreux temples d\u00e9di\u00e9s aux diff\u00e9rents divinit\u00e9s (Vishnou, Shiva,…). De plus, et c’est une curiosit\u00e9 frappante pour nous, jeunes occidentaux (\u2026), deux gh\u00e2ts (quai ou berge sur le Gange) sont d\u00e9di\u00e9s aux cr\u00e9mations qui se d\u00e9roulent de jour comme de nuit, en plein air et aux yeux de tous. La tradition hindoue assure aux personnes mourants a Varanasi que leur \u00e2me montera au ciel (et y restera\u00a0!). Ils mettent ainsi fin aux cycles des r\u00e9incarnations. Bien entendu, chaque caste aura droit \u00e0 plus ou moins d’attention lors de sa cr\u00e9mation (bois diff\u00e9rents, plus ou moins haut sur les gh\u00e2ts,…) mais les rituels sont tr\u00e8s bien r\u00e9gl\u00e9s et chacun \u00e0 son r\u00f4le, des membres de la famille jusqu’aux personnes charg\u00e9es d’entretenir le feu afin de s’assurer que le corps br\u00fble bien enti\u00e8rement. Seuls cinq cat\u00e9gories de personnes (jug\u00e9es \u00ab\u00a0pures\u00a0\u00bb) \u00e9chappent \u00e0 la cr\u00e9mation et sont directement coul\u00e9es dans le Gange\u00a0: les nouveaux-n\u00e9s (jusqu’\u00e0 dix ans en fait), les femmes enceintes, les sadhus (genre d’asc\u00e8tes hindous d\u00e9vouant leur vie enti\u00e8re au culte d’une divinit\u00e9), les personnes mortes d’une morsure de cobra (serpent sacr\u00e9) et enfin les l\u00e9preux. La pudeur n’\u00e9tant d\u00e9j\u00e0 pas tr\u00e8s pouss\u00e9e dans ce pays \u00e0 la population si nombreuse et dense, on atteint l\u00e0 le paroxysme avec les nombreux touristes et badauds qui assistent au rituel, de l’arriv\u00e9e du corps jusqu’\u00e0 la derni\u00e8re braise. <\/p>\n
<\/a>Ablutions matinales<\/p><\/div>
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<\/a>Gh\u00e2t Manikarnika, lieu de cr\u00e9mation r\u00e9serv\u00e9 aux Hindous<\/p><\/div>
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<\/a>Lavandi\u00e8re sur le Gange<\/p><\/div>
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<\/a>Cadeau Dada<\/p><\/div><\/p>\n
On continue notre d\u00e9couverte de cette ville en descendant le Gange jusqu’\u00e0 rejoindre les gh\u00e2ts principaux, au niveau du Chowk, centre historique de la ville. Il est important de noter que les Maharajas ont construits \u00e9norm\u00e9ment de temples majestueux sur le fleuve mais malheureusement, ceux-ci sont aujourd’hui abandonn\u00e9s et, \u00e0 part les singes, ils semblent vide de toute population. Dommage… Les vaches par contre sont particuli\u00e8rement pr\u00e9sentes \u00e0 Varanasi et squattent les berges toute la journ\u00e9e ou les venelles du centre, allant jusqu’\u00e0 se faire masser dans le Gange par des Indiens g\u00e9n\u00e9reux. On d\u00e9couvre aussi une tradition bien ancr\u00e9e chez les jeunes\u00a0: le cerf-volant. Des dizaines de cerfs-volants colorent le ciel de Varanasi, allant jusqu’\u00e0 improviser des \u00ab\u00a0combats\u00a0\u00bb dans le ciel o\u00f9 le plus d\u00e9gourdi coupera litt\u00e9ralement le fil de son adversaire. Les enfants se confectionnent des petites ailes l\u00e9g\u00e8res et rudimentaires et nombreux sont les engins qui finissent dans le Gange. <\/p>\n
<\/a>Gaultier tente les tablas<\/p><\/div>
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<\/a>Barques sur le Gange<\/p><\/div>
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<\/a>Le Gange, vu d'Assi Gh\u00e2t<\/p><\/div><\/p>\n
En fin de journ\u00e9e, on assiste au traditionnel Puja, f\u00eate quotidienne Hindoue c\u00e9l\u00e9br\u00e9e par de jeunes Brahmanes (caste des pr\u00eatres et autres religieux, la plus haute). Pendant plus d’une heure, une fois la nuit tomb\u00e9e, les religieux dansent et r\u00e9citent des louanges au son des cloches et en pr\u00e9sentant diverses offrandes. Les couleurs et les lumi\u00e8res sont bien jolies mais le \u00ab\u00a0spectacle\u00a0\u00bb semble un peu r\u00e9p\u00e9titif pour les non-initi\u00e9s. Au retour vers la guesthouse, on apprend qu’une f\u00eate musulmane va se d\u00e9rouler juste en bas de notre terrasse. Les musulmans c\u00e9l\u00e8brent quelque chose (on a pas bien compris quoi…) en allumant des feux \u00e9normes au milieu de la rue et une fois les braises r\u00e9pandues, certains marchent dessus pieds nus. La rue est litt\u00e9ralement bond\u00e9e et les gens chantent, crient, rigolent, bref c’est la f\u00eate\u00a0!<\/p>\n
<\/a>Coucher de soleil sur le Gange<\/p><\/div>
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<\/a>Puja<\/p><\/div>
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<\/a>Sadhu chantant pendant le Puja<\/p><\/div><\/p>\n
Le lendemain, r\u00e9veil aux aurores pour assister au lever du soleil sur le Gange. On assiste aux ablutions matinales des centaines voire milliers d’Indiens venant se purifier avec l’eau du Gange. En plus de s’immerger compl\u00e8tement et de se savonner dedans, ils la boivent sans se soucier de sa qualit\u00e9. Tradition vieille de plusieurs mill\u00e9naires et qui d’apr\u00e8s eux n’a jamais rendu malade qui que ce soit. En tout cas, vue la gueule de la flotte et sachant ce qu’ils mettent dedans (cf d\u00e9but du post…), je pense que nos estomacs d’occidentaux tiendraient pas le coup. Apr\u00e8s une bonne sieste, on se rendra \u00e0 diff\u00e9rents temples avant de se r\u00e9galer d’un d\u00e9licieux lassi (yaourt local) dans le Chowk. Le soir venu, on assistera \u00e0 un concert de musique et danse traditionnelles indiennes. <\/p>\n
<\/a>Blue Lassi!<\/p><\/div>\n
Pour notre dernier jour, on s’\u00e9loigne un peu du centre pour visiter encore des temples dont le Durga Temple, un des plus anciens de la ville. Plus au sud encore, on rejoindra l’universit\u00e9 de Varanasi, une des plus grandes d’Asie, dont le campus s’\u00e9tale sur plusieurs hectares. On a cherch\u00e9 le b\u00e2timent des cours de fran\u00e7ais mais pour \u00eatre honn\u00eate, on s’est un peu perdu dans cette v\u00e9ritable ville dans la ville\u00a0! <\/p>\n
<\/a>Biblioth\u00e8que de l'universit\u00e9<\/p><\/div>
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<\/a>Art\u00e8re du campus universitaire<\/p><\/div>
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<\/a>Procession musulmane, \u00e9glise St Thomas en arri\u00e8re-plan<\/p><\/div><\/p>\n
L’apr\u00e8s-midi, il sera temps pour nous de faire nos sacs et de rejoindre la gare pour notre premi\u00e8re exp\u00e9rience de train direction Agra. La gare est encore une fois bond\u00e9e et assez bruyante\u00a0; les vaches, les rats et les singes se prom\u00e8nent librement sur les quais et les voies pendant que chacun attend son train. Ne voulant pas nous retrouver qu’avec des touristes, on choisit une classe populaire de couchettes et notre voyage se d\u00e9roulera sans encombre jusqu’\u00e0 Agra. On peut m\u00eame affirmer qu’on a bien dormi malgr\u00e9 les pauses fr\u00e9quentes et les allers et venues incessants dans le wagon. On rencontrera Mathieu et Celeste (un Lyonnais et une Argentine) pendant ce trajet, qui partageront avec nous la journ\u00e9e visite \u00e0 Agra. <\/p>\n
<\/a>Gare de Varanasi<\/p><\/div>\n
Notre train arrive vers dix heures \u00e0 Agra Fort, soit avec un retard de quatre heures bien qu’il soit parti \u00e0 l’heure. On laisse nos sacs \u00e0 la consigne de la gare. On esquive les rickshaws qui veulent \u00e0 tout prix nous emmener au Taj Mahal mais on a \u00e9tudi\u00e9 la carte dans le train et on sait que ce n’est pas loin donc on part \u00e0 pied. On contourne le fort et on arrive aux abords du mausol\u00e9e construit par Shah Jahan, un empereur Moghol musulman qui l’a fait b\u00e2tir pour abriter la d\u00e9pouille de sa femme. La construction aurait dur\u00e9 22 ans et la l\u00e9gende dit que Shah Jahan aurait fait assassiner la femme de l’architecte choisi pour qu’il puisse r\u00e9aliser un chef d\u2019\u0153uvre \u00e0 la hauteur de l’amour de l’empereur pour son \u00e9pouse. On dit aussi que les mains des 20.000 ouvriers auraient \u00e9t\u00e9 coup\u00e9es \u00e0 la fin du chantier pour \u00e9viter qu’ils ne reproduisent le monument. Un peu m\u00e9galo le Shah Jahan, mais ce n’est pas tout\u00a0! Il aurait entrepris la construction d’un mausol\u00e9e sym\u00e9trique en marbre noir de l’autre c\u00f4t\u00e9 du fleuve pour lui. Son fils, Aurangzeb, ne voulant pas le laisser dilapider sa fortune ainsi le fit emprisonner pendant sept ans et il repose maintenant dans le Taj Mahal aux c\u00f4t\u00e9s de sa femme. Voil\u00e0 pour le c\u00f4t\u00e9 l\u00e9gendes et histoires fantastiques. <\/p>\n
<\/a>Taj Mahal<\/p><\/div>\n
Toujours est il que c’est tr\u00e8s astucieusement construit et l’impression que l’on a quand on passe la porte qui nous le tenait cach\u00e9 presque jusqu’au bout est saisissante. Les parois blanches sont richement d\u00e9cor\u00e9es, les formes des coupoles sont majestueuses, le marbre est taill\u00e9 tr\u00e8s finement… La sym\u00e9trie de l’ensemble est aussi frappante. Les deux mosqu\u00e9es de part et d’autre, dont l’une est inutilis\u00e9e car pas orient\u00e9e en direction de la Mecque, les colonnes, les portes, les bassins, tout est parfaitement sym\u00e9trique au Taj Mahal.
\nOn l’admire sous toutes les coutures, ne prend pas de photo de Gwenn Ha Du car c’est trop clich\u00e9 (et on l’a oubli\u00e9 \u00e0 la consigne \u00e0 l’entr\u00e9e du site\u00a0!), puis on retourne sur nos pas pour visiter le Fort Rouge. <\/p>\n
<\/a>L'imposant Taj Mahal <\/p><\/div>
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<\/a>Versets du Coran sur les parois du Taj Mahal<\/p><\/div>
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<\/a>Contemplation...<\/p><\/div>
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<\/a>Mosqu\u00e9e du Taj Mahal<\/p><\/div>
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<\/a>Rosace sur un d\u00f4me de la mosqu\u00e9e du Taj Mahal<\/p><\/div>
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<\/a>Le fleuve Yamuna longe le mausol\u00e9e<\/p><\/div>
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<\/a>Dans la s\u00e9rie pose cor\u00e9enne : Gaultier<\/p><\/div><\/p>\n
Ce fort en gr\u00e8s rouge est le palais des empereurs Moghols. Il y a deux mosqu\u00e9es dedans, on voit le Taj Mahal depuis une des terrasses et des jolis jardins le pars\u00e8ment. On fait un tour dans les diff\u00e9rentes\u00b4ailes puis on se pose regarder les singes se balader partout, des fa\u00e7ades aux arbres, et faire leur num\u00e9ro devant nous. <\/p>\n